Делаем монолитный-ленточный фундамент самостоятельно

фундамент

Монолитный фундамент – ленточный – являет собой цельную железобетонную платформу, проходящую по периметру строения и удерживающую все несущие стены и перегородки. Данный тип базиса отличается особой устойчивостью, благодаря чему и приобрел известность в загородном частном строительстве.

Варианты ленточных основ

блоки

По глубине закладки выделяют два вида ленточных оснований:

  • Базисы мелкого заложения;
  • Заглубленные конструкции.

Мелкозаглубленные ленты устанавливают на стабильных, спокойных почвах под нетяжелые постройки – каркасные или деревянные дома, бани, сараи и т.д. Такие фундаменты заливают выше уровня промерзания грунта. Их глубина чаще всего бывает не более 0,7 – 0,8 м.

Заглубленные ленточные армированные монолитные фундаменты устраивают под массивные здания из кирпича или плит. Чаще всего они применяются на нестабильных грунтах, склонных к сезонному пучению. Основания данного вида закладывают ниже точки промерзания почвы на 0,1 – 0,15 м так, чтобы их подошва опиралась на твердый пласт грунта.

Преимущества и недостатки ленточных конструкций

достоинства

Профессиональные строители и любители отмечают множество положительных качеств ленточных основ, среди которых:

  • Несложная техника монтажа;
  • Прочность;
  • Доступная цена в сравнении с другими типами фундаментов;
  • Возможность самостоятельной заливки;
  • Простая технология облицовки.

Помимо достоинств монолитным лентам присущи и отрицательные качества:

  • Невозможность устройства на почвах с близким прилеганием грунтовых вод;
  • Необходимость привлечения тяжелой строительной техники при закладке заглубленного типа;
  • Значительная материалоемкость.

Но, даже учитывая эти минусы, монолитные конструкции занимают первое место по частоте возведения на частных участках.

Технология возведения ленточного базиса

инструкция по возведению

Перед закладкой основания очень важно изучить технологию его монтажа, даже если все работы будут выполнять профессионалы. Благодаря этому хозяин сможет контролировать процесс возведения, что станет гарантией качества готового базиса.

Устройство ленточного монолитного железобетонного фундамента производится в несколько этапов, таких как:

  • Разметка территории под застройку;
  • Работа с землей;
  • Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки;
  • Устройство опалубки;
  • Армирование основы;
  • Укладка бетона.

Стоит внимательнее рассмотреть каждый этап, чтобы разобраться в тонкостях и учесть все нюансы.

Разметка территории под застройку и работа с землей

разметка фундамента

Первое, с чего стоит начать – это нанесение разметки. Для этого используются колышки и бечевка. В качестве колышков чаще всего применяют деревянные бруски, но специалисты рекомендуют брать обрезки арматурных стержней. Точно следуя проекту, стержни забивают в землю на глубину 15 см.

Далее используя рулетку, вымеряется длина каждой стороны и длины диагоналей. Длины сторон, лежащих друг напротив друга, должны быть одинаковыми, как и размеры диагоналей. Несовпадение длин диагоналей свидетельствует о неправильно выполненной разметке, в таком случае работу придется начать сначала. Только после того как размеры будут совпадать (это также значит, что все углы будущего фундамента прямые) можно приступать к разметке ширины котлована. Это делается аналогичным способом при помощи колышек и веревки.

После нанесения разметки начинаются земляные работы. Траншею выкапывают собственноручно или нанимают тяжелую технику (экскаватор). Рыть котлован – работа достаточно трудоемкая, однако наем спецтехники обойдется недешево.

Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки

фундамент

Стоит знать, что даже незначительные неровности и пустоты на дне и в стенках траншеи чреваты неравномерной усадкой основания и появлением в нем разрывов. Потому готовый котлован нужно выровнять и уплотнить. В этих целях его дно засыпается песком средней или мелкой зернистости, весь объем которого смачивают и уплотняют. Для лучшей утрамбовки используется известный каждому мастеру аппарат – виброплита. Ее можно взять в аренду или изготовить своими руками. Данное приспособление способно утрамбовать песчаную подушку на 0,15 – 0,2 м. Как раз такой пласт песка и нужно сыпать за раз. Если в проекте предусмотрена 30 см подушка, стоит укладывать ее в два подхода, засыпая и утрамбовывая слои по 15 см.

Иногда требуется укладка гравийно-песчаной подушки. В таком случае поверх утрамбованного песка засыпают пласт щебенки толщиной 15 см (крупность материала не более 60 мм), который тоже уплотняют.

Если все сделать правильно, почва выровняется и станет плотнее, а ее несущая способность возрастет.

Устройство опалубки

Опалубка – это каркас, используемый для придания формы будущему фундаменту. Для ее изготовления применяют различные материалы: фанерные или стальные листы, ориентированно-стружечные плиты или пластик. Но классическим вариантом является деревянная опалубка из досок, толщина которых равняется 4-5 см.

Древесину обязательно шлифуют с одной стороны, чтобы при застывании бетона не образовывались неровности. Далее доски соединяют и фиксируют гвоздями или саморезами, острые концы которых должны находиться с внешней стороны, иначе при демонтаже каркаса базис серьезно пострадает.

Готовую опалубку ставят по разметке, устанавливают подпорки и укосы. Это поможет каркасу удержать массу заливаемой бетонной смеси.

Армирование основы

 

armirovanie-lentochnogo-fundamenta-1

Отличительная черта ленточной основы – ее строение: внушительная длина и небольшая ширина. Именно поэтому нагрузка от строения способна разрушить конструкцию поперек. Чтобы избежать этого и повысить прочность базиса применяют армирование.

Продольные арматурные стержни должны быть мощными и рифлеными, от 14 мм до 16 мм в диаметре. Поперечные пруты выступают в качестве стабилизатора продольных прутьев в пространстве, поэтому они могут быть гладкими и нетолстыми (диаметр от 6 мм до 8 мм).

Схема армирования достаточно проста. Вне зависимости от глубины заложения принято устанавливать два арматурных пояса – верхний и нижний. Стержни укладываются в сетку (расстояние между прутами определяется при расчетах), каждое место пересечения перевязывается металлической проволокой вручную или при помощи вязального пистолета.

Иногда стержни сваривают, но этот метод не приветствуется. Сваривание занимает меньше времени, чем обвязка, но соединение выходит чересчур жестким. Это пагубно влияет на качественные характеристики арматуры. Еще один минус – при нарушении бетонной прослойки и попадания в ее толщу кислорода в районе сварки сразу начнется коррозия арматуры. Поэтому обращаться к этому методу можно только в крайнем случае.

После установки арматурных поясов устраиваются вентиляционные короба и продухи.

Укладка бетона

заливка фундамента

При возведении массивного строения лучшим решением станет заказ доставки на участок уже готовой бетонной смеси. В таком случае произвести заливку удастся за день.

Если по финансовым или другим соображениям такой вариант не подходит, не стоит отчаиваться, ведь бетонный раствор можно изготовить самостоятельно. Единственное, нужно позаботиться о наличии на площадке бетономешалки – ручное смешивание материалов не сможет обеспечить бетону однородность и подходящую густоту.

Для укладки смеси нужны хотя бы три человека. Один из них будет отвечать за смешивание компонентов в бетономешалке, другой займется распределением готовой порции, третий же будет уплотнять бетон на залитом участке при помощи ручного или переносного погружного вибратора. Уплотнение вибратором производится для удаления воздушных прослоек и равномерного распределения бетона, что позволяет повысить стойкость готового фундамента.

Уход за залитой основой

Если возведение ленточного цельного основания производилось в жару, монолит обязательно нужно накрыть полиэтиленом или другим похожим материалом, чтобы предотвратить преждевременное испарение жидкости. Перед этим конструкцию можно полить водой.

Специалисты рекомендуют новичкам выдерживать средний установленный срок (28 дней) перед тем, как снимать опалубку и начинать устройство пола и стен.

Но случается, что сроки поджимают и необходимо как можно скорее завершить начатое. Поэтому стоит знать, что если температура воздуха держалась и продолжает держаться на отметке +20 градусов и более, то уже через четыре дня бетон затвердеет на 50%. Следовательно, на пятые сутки можно приступить к снятию деревянного каркаса и возобновлять строительные работы. Если отметка термометра держится на +10, опалубку можно снять только через 14-15 дней.

Но на самом деле лучше не рисковать и дождаться полного созревания бетона, ведь от запаса его прочности будет зависеть устойчивость и долговечность готовой основы.

 

На видео инженер-конструктор расскажет о монолитном-ленточном фундаменте